Подпорные стенки – решение для неровных участков
Не многие владельцы имеют идеально ровные участки. Полное выравнивание рельефа – дорогое удовольствие, требующее солидных затрат. Защитить землю от эрозии, создать красивый ландшафт на различных высотных уровнях можно с помощью подпорных стенок.
Важные Дела на этой неделе
Южное Подмосковье, 17 неделя
Такие стенки представляют собой вертикальные сооружения, удерживающие грунт от обрушения в откосах насыпей и выемок, которые иначе просто обвалятся или оплывут. Подпорные стенки строят, когда хотят разбить участок на отдельные функциональные зоны или отделить один высотный уровень от другого в виде террас.
Подпорные стенки из камней - самые прочные и долговечные
Устройство подпорных стенок потребует от вас элементарных строительных навыков. Как правило, их делают отдельно стоящими или связанными с примыкающими сооружениями. Можно возводить их низкими (до 1 м), средними (1-2 м) или высокими (2-3 м и более). При необходимости (при слишком большом уклоне участка) вместо одной высокой можно возвести 2-3 более низкие стенки, создав дополнительные террасы. В любом случае размечать участок, планировать высоту и облицовку, рельеф и направленность следует крайне обдуманно. А если возникнут вопросы, лучше обратиться к специалисту.
Для сооружения подпорных стенок используют железобетон, бетон, бутобетон, природный камень на цементном растворе. Декорируют стенки самым различным материалом.
Главное, чтобы он органично сочетался с ландшафтом. Подойдет природный или искусственный камень, различимый по текстуре и расцветке. Чаще всего используют песчаник, сланец, известняк, гранит, травертин, тургояк, рваный камень, валун, морскую гальку различной фракции.
Вместо камней раньше использовали кирпичную кладку
При каменной или бутобетонной кладке толщина подпорных стенок должна составлять 0,6 м, при бетонной – 0,4 м. Подошву фундамента следует закладывать на глубину 0,3-1,15 м. Но в любом случае она обязательно должна превышать на 23 см расчетную глубину зимнего промерзания грунта.
Разметив контуры и отбив строго по горизонтали высоту стенки, приступают к возведению двойной опалубки. Ее делают из тонких листов фанеры и деревянных брусков (для распорок), которые сохраняют заданную толщину и контуры стенки.
Прежде, чем класть бетонный раствор, готовят гравийно-песчаную подушку высотой до 20 см, хорошо смочив ее и утрамбовав. Для большей прочности делают скелет из арматуры и вязальной проволоки.
С подпорными стенками грунт не расползается по участку, компактно находясь в одном месте
В "теле" подпорной стенки через каждые 2 м следует предусмотреть специальные окна или ПВХ-трубки (диаметром около 8 см) для стока воды. Окошко проще всего сделать, вставив в раствор при заливке обрезанное дно пластмассовой бутылки и после высыхания достать его.
Бетонную смесь готовят из цемента, песка и щебня (1:3:3). Добавляя воду, доводят раствор до кашеобразной консистенции. Чтобы в нем не оставалось пустот, штыкуют (многократно протыкают раствор лезвием лопаты). Поверхность бетона разравнивают рейкой с острым краем, сглаживают. Делают это до тех пор, пока на поверхности не появится вода. Через сутки после того, как схватится бетон, удаляют опалубку.
Для долговечности поверхность подпорной стенки в местах соприкосновения с грунтом покрывают гидроизоляцией, например, горячим битумом в два приема.
Иногда подпорная стенка выступает в качестве основы для клумбы
На глубине 0,3 м от поверхности грунта вдоль верхнего (внутреннего) и нижнего (наружного) краев стенки укладывают дренаж из щебня или гравия (уклон минимум 4 градуса в сторону стока вода). Перед закладкой дренажа каналы выстилают геотекстилем, чтобы галька или щебень не смешивались с почвой. Вдобавок, геотекстиль – хороший фильтр, не позволяющий дренажу заилеть от поступающей к нему воды. При правильном использовании подпорные стенки прослужат вам десятки лет.
