Как правильно формировать хризантемы

Независимо от сортовой принадлежности, все многолетние хризантемы нуждаются в формировке, которая позволяет растениям развить большое количество боковых побегов и показать обильное и длительное цветение. Каковы нюансы процедуры?

Формирование хризантем производится путем прищипки или обрезки, которую проводят, как правило, в июне. В период активного роста (а иногда и сразу после посадки) у растений удаляют верхнюю часть побегов. Этот прием на какое-то время сдерживает развитие надземной части, перенаправляя силы на укрепление корневой системы. А кроме того – стимулирует ветвление и не дает сформироваться первому весеннему бутону. Этот бутон называют слепым, т.к. у большинства сортов хризантем он способен дать лишь неполноценное деформированное соцветие. Прищипка же активизирует рост боковых побегов и позволяет сформировать пышный куст со множеством цветков.

Самыми простыми в уходе считаются корейские хризантемы: они не требуют дополнительной формировки, поскольку генетически образуют куст округлой формы. Для того, чтобы молодые кустики выросли пышными и ветвистыми, еще при посадке весной между ними оставляют 40-50 см свободного пространства. При этом обязательно хорошенько уплотнить почву вокруг растений – иначе побеги хризантем станут вытягиваться, а цветение будет скудным. Важен также регулярный полив в начале вегетации. Когда молодой побег разовьет 6-8 листочков, его верхушку прищипывают, чтобы запустить процесс ветвления.

Среди гибридных хризантем выделяют мелкоцветковые и крупноцветковые виды, и формирование куста у них производится по-разному.

Формируем мелкоцветковые хризантемы

Первостепенная задача при формировании хризантем мелкоцветковых сортов – получить хорошо развитую крону кустика с множеством боковых побегов и цветков. Для этого прищипку молодых растений производят следующим образом:

Кусты мелкоцветковых хризантем можно также формировать на штамбе. Центральный побег выращивают до желаемой высоты, затем прищипывают верхушку. Нижние боковые побеги удаляют, оставив 2-4 ветки вверху куста – их прищипывают еще 2-3 раза, чтобы получить хорошо развитую крону.

Осенью, после окончания цветения либо сразу с наступлением устойчивых холодов, хризантемы обрезают. Обязательно следует удалить поврежденные или больные ветки, оставшиеся цветущие побеги можно срезать и любоваться ими еще несколько дней, поставив в вазу. Все здоровые стебли укорачивают до высоты 10-15 см, после чего почву вокруг кустика мульчируют перегноем, торфом или сухой листвой (толщина слоя – от 10 до 30 см, в зависимости от вида мульчи).

В таком виде большинство мелкоцветковых хризантем способны пережить среднестатистическую зиму – со снегом и без сильных морозов. Чтобы увеличить шансы на успешную зимовку, стоит правильно подготовить растения.

Как формировать крупноцветковые хризантемы

Успех в культивировании крупноцветковых сортов хризантем зависит от разных факторов ухода, и один из них – способность цветовода правильно сформировать куст. Чтобы получить роскошное цветение, следует оставлять на кусте самые крупные и красивые бутоны, а также вовремя удалять пасынки.

Главное правило формировки крупноцветковых хризантем: на каждом побеге должно оставаться только одно соцветие.

У молодых крупноцветковых хризантем удаляют центральный верхушечный (он же первый весенний) бутон на высоте 10-15 см от земли, т.к. на главном побеге, как мы помним, соцветие обычно формируется мелкое и невзрачное. 

Из тронувшихся в рост боковых ветвей оставляют не более трех, и у них уже удаляют все вторичные бутоны, оставляя лишь главный (первый кроновый) на верхушке. От последней прищипки до начала цветения обычно проходит около месяца.

Кроме прищипки, крупноцветковые сорта хризантем нуждаются в своевременном пасынковании – удалении побегов, развивающихся в пазухах листьев. Процедуру следует выполнять регулярно, начиная с середины июля, с частотой раз в 2-3 дня. Ближе к осени (в августе-сентябре) можно сократить частоту до одного раза в 5-7 дней. Пасынки и "лишние" бутоны лучше выщипывать пальцами.

Рекомендации по осеннему уходу и обрезке крупноцветковых хризантем практически не отличаются от тех, что даны для мелкоцветковых сортов. Разница лишь в том, что все сорта и гибриды с крупными соцветиями нуждаются в выкопке и хранении в защищенных условиях зимой.

После обрезки стеблей кусты пересаживают в горшки или контейнеры и заносят в темное, хорошо вентилируемое помещение с температурой 4-6°C, где продолжают время от времени увлажнять земляной ком. В качестве варианта можно прикопать растения в теплице, где они также могут вполне комфортно провести период покоя.

Хризантемы в контейнерах: уход и формировка

Сроки и особенности формировки горшечных хризантем зависят от сорта, времени посадки и числа черенков в контейнере.

Чтобы сформировать компактный, равномерно развитый куст крупноцветковой хризантемы, его прищипывают спустя три недели после посадки – высота растения к этому времени достигает примерно 15 см. Удаляют точку роста на верхушке побега, оставив 3-4 пары листьев. Если после этого стебли быстро вытягиваются, повторная прищипка поможет исправить ситуацию.

Если в одном горшке растет несколько черенков крупноцветкового сорта, то можно и вовсе обойтись без прищипки, но будьте готовы к тому, что соцветия вырастут не слишком большими.

Как и хризантемам в открытом грунте, горшечным растениям необходимо пасынкование – его выполняют 5-7 раз за период вегетации, начиная с конца июля. При этом в верхней части основных побегов можно оставить несколько пасынков для замещения отцветших бутонов или на случай срезки.

Хризантемы мелкоцветковых сортов прищипывают трижды – удаляют точки роста всех веточек над 5-м листом. После нескольких прищипок растения способны дать более 20 побегов с яркими пышными цветками.

Образование большого количества боковых побегов и обильное цветение, которое мы стимулируем прищипкой, требует полноценного питания растений. При выращивании хризантем в контейнерах это особенно важно. Поэтому уже после первой формировки рекомендуется полить кустики слабым раствором органического или минерального удобрения с повышенным содержанием азота. Можно использовать мочевину (5-10 г на 10 л воды), а также настой коровяка или куриного помета (0,5 л на 10 л воды). В период активного формирования бутонов стоит подкормить растения калийно-фосфорным составом (40 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия на 10 л воды).

Помните, что любые приемы формирования кустов нарушают естественные циклы развития, а значит, являются стрессом для растений. Поэтому их лучше проводить отдельно от перевалки, а тем более пересадки и деления хризантем.