Как отремонтировать болгарку своими руками

Типичные неисправности шлифмашинок хорошо известны и периодически возникают даже у дорогих моделей. Ремонт болгарки в домашних условиях не так сложен, как может показаться на первый взгляд, и потребует минимальных затрат.

Причины неисправности болгарки

На этапе начальной диагностики следует вспомнить, при каких условиях произошла поломка. Болгарка не включилась после того, как вы ее уронили? Вы ее достали из пыльного шкафа и не смогли запустить? Она застряла в момент резки металла? Шлифовальный диск вдруг перестал вращаться? Любая мелочь поможет при определении неисправности.

Самыми распространенными причинами выхода из строя болгарки являются:

• сверхнормативная эксплуатация (в условиях экстремальных температур, с превышением нормо-часов работы, перегрев инструмента и т.д.);
• неправильное или несвоевременное техническое обслуживание, замена расходников;
• чрезмерное усилие, нажим на болгарку при работе, резка "не жалея сил" по камню, кирпичу, бетону;
• запыление кнопки и внутренних частей, окисление контактов, обрыв внутренних проводов;
• перетирание электрического шнура.

Как устроена болгарка?

Вся мощь угловой шлифовальной машинки спрятана в компактном корпусе. Чтобы определить неисправность, нужно сначала познакомиться с некоторыми ее основными частями:

• электродвигатель (статор и ротор-якорь),
• регулятор оборотов,
• кнопка пуска,
• кнопка быстрой замены рабочего диска,
• редуктор,
• коллектор,
• электрощетки.

Болгарка "оживает" после нажатия на кнопку "Пуск". Внутри статора расположен щеточный механизм. На него поступает напряжение от коллектора и передается на ротор. Последний является главным подвижным элементом двигателя. Он начинает вращаться и передает усилие через систему шестерен на редуктор. Редуктор состоит из двух шестерен, которые меняют движение выходного вала на 90 градусов, передавая усилие на шлифовальный круг или пилу. Так устройство работает в штатном режиме.

Болгарка "умерла"

Бывает, что болгарка резко перестает работать. Тогда ее нужно сразу же отключить от сети и повращать диск пальцами. Если он крутится легко и свободно, это означает, что электричество не поступает на щетки двигателя. Второй вариант − диск вращается туго, виновниками неисправности в этом случае выступают вилка, кабель или кнопка "Пуск".

В первом случае осмотрите щетки и щеткодержатель. Щетки полностью изнашиваются за пару-тройку лет, но все зависит от интенсивности пользования болгаркой. Если они давно не менялись, самое время это сделать.

Также в цепи мог возникнуть обрыв. Прозвон позволит установить его точное место, далее потребуется замена проводов. Осмотр и проверка тестером вилки и кабеля поможет установить точную причину и место разрыва цепи. После устранения обрыва (лучше всего заменить кабель целиком на аналогичный) болгарка заработает вновь.

Если щетки заменены, а повреждения кабеля не выявлены, то причиной внезапной остановки угловой шлифмашинки стали неполадки в пусковом механизме. Его нужно разобрать, отсоединить контакты (их можно промаркировать, чтобы при сборке подключить правильно) и также прозвонить. Пусковой механизм, вероятно, не подаст признаков жизни. Тогда его проще заменить в сборе на аналогичный комплект. Такие запчасти можно найти в крупных строительных магазинах и на рынке.

Выход из строя электродвигателя болгарки

Двигатель болгарки весьма чувствителен к внешней среде. Он защищен от нее надежным корпусом из крепкой пластмассы. Но если ведется работа в пыли либо устройство небрежно швыряется на песок или землю, мелкодисперсные частицы неизбежно попадут внутрь корпуса. Защитить двигатель можно при помощи дополнительного фильтра. В его роли часто выступает чулок, надетый на вентиляционные отверстия болгарки.

Как мы помним, основные части двигателя угловой шлифмашинки – это статор и ротор (якорь). Перегрев и перегрузка двигателя приводят к обрыву и короткому замыканию в обмотке. Соответственно, выделяют неисправность обмотки, выход из строя коллектора, повреждение обмотки.

Серьезные повреждения заметны "на глаз". Если причина по-прежнему не установлена, лучше обратиться к специалистам.

Как понять, что сломался редуктор болгарки?

Редуктор сообщит вам о своей "болезни" гулом и стуком. В моделях мощностью около 1000 Вт применяется прямозубые шестеренки, а в более мощных – косозубые. Они имеют форму конуса, поскольку передача вращения возможна только под углом.

Даже если скололась пара зубьев, инструмент не будет нормально функционировать. Обычно поломку вызывает произвольное заклинивание и, если после него всего лишь сломались шестеренки, считайте, что вы отделались "малой кровью".

Простота конструкции редуктора обусловила его несложный ремонт. Если сломалась или сточилась одна из шестеренок, ее следует заменить в паре с целой другой и коническим колесом. Сложнее заменить сломанное дисковое зубчатое колесо − оно всегда надежно крепится в корпусе и достать его не так просто.

Сломалась кнопка фиксации шпинделя

Случайное нажатие на кнопку фиксации в момент вращения диска – гарантия того, что она сломается. Аналогичное произойдет, если вы попытаетесь снять заклинивший диск, нажимая на кнопку. Современные модели имеют прорези на шпинделе в месте крепления диска. Они предназначены для рожкового ключа, лучше попытаться извлечь диск при его помощи.

Замена подшипников болгарки

Слабое место любой механики – подшипники. Высокая скорость вращения, работа на предельных режимах быстро изнашивают подшипники, приводят их в негодность. К счастью, меняются они легко, просто делать это нужно вовремя, иначе не избежать капитального ремонта устройства.

"Взбесившийся" статор

После активации шлифмашинка начинает набирать максимальный ход? Поздравляем, вы столкнулись с витковым замыканием на обмотке статора. Здесь впору обращаться в мастерскую, но можно попытаться справиться с поломкой самостоятельно.

Лобовую часть старой обмотки придется срезать, остатки удалить. Самое сложное в создании новой обмотки – соблюсти точную толщину проволоки, количество витков и их плотное прилегание по отношению друг к другу. Если считаете, что у вас получилось, вставляйте две катушки в корпус статора, выводы фиксируйте обмоточным проводом, который стоял в корпусе изначально. Концы изолируйте гибким проводом того же диаметра.

Не перегружайте болгарку работой во избежание перегрева и не шлифуйте долго на пониженных оборотах (ниже оборотов холостого хода). Если иногда это приходится делать, дайте болгарке поработать 1 минуту на холостом ходу.

Своевременная чистка, смазка и замена проблемных деталей позволят существенно продлить срок службы инструмента, работать которым будет одно удовольствие.