Какие неприятности подстерегают рассаду вашего любимого перчика и как от них защититься.

Посеяв перец по всем правилам, выдержав оптимальные сроки и выполнив все подготовительные процедуры, мы вполне имеем право рассчитывать на крепкую рассаду и отличный урожай в будущем. Но иногда все идет не по плану, и виной тому – наши собственные ошибки.

В один непрекрасный день на рассаде перца обнаруживаются пожелтевшие листья, и это значит, что нужно срочно пересмотреть агротехнику. У сеянцев могут бледнеть, менять цвет и опадать нижние (семядольные) листочки, что не является критичным, а может желтеть верхушка или вся листва одномоментно. Последняя ситуация – самая сложная, и принимать меры по спасению растений нужно срочно. А для начала следует понять, почему рассада меняет цвет.

Ошибки полива

Перец считается влаголюбивым растением, но это не значит, что нужно лить воду в рассадные контейнеры ежедневно и в большом объеме. Многие проблемы, с которыми сталкиваются начинающие дачники при выращивании рассады, так или иначе коррелируют с неправильным поливом.

Такой признак неблагополучия, как пожелтение листвы у перца, может быть связан и с избытком, и с недостатком влаги, а кроме того – с поливом жесткой либо холодной водой.

• При скудных или редких поливах корневой ком пересыхает, тонкие всасывающие корешки после этого не могут восстановиться и отмирают, что приводит к угнетенному состоянию растений.
• При избыточном поливе корневая система перца также страдает (на этот раз от подгнивания), и внешне это проявляется похожим образом: листва желтеет, сеянцы вянут, перестают расти и могут даже погибнуть.
• Полив холодной водой вызывает у растений стресс: при увлажненной почве рассада выглядит так, будто страдает от жажды.

Чтобы перец чувствовал себя комфортно, необходимо поливать его регулярно, не дожидаясь полного высыхания почвы (достаточно, чтобы просох верхний слой толщиной 2 см). Средняя частота – раз в 4-5 дней, но ее стоит скорректировать с учетом структуры, плотности и влагоемкости грунта.

Перепады температуры и сквозняки

Перец – требовательная к теплу культура, и выращивать его необходимо с учетом этого фактора. Для рассады идеальным считается температурный режим в пределах 23-25°C. При понижении или резких скачках температуры вверх-вниз листья начинают желтеть и опадать. Если же столбик термометра опустится до 15°C, рассада может вовсе погибнуть.

Не менее опасны для перца сквозняки. Когда открываете окна и фрамуги для проветривания, обязательно защищайте емкости с рассадой от потоков воздуха. Особенно важен этот момент на начальном этапе развития, когда сеянцы еще не окрепли, а за окном хозяйничает морозный ветер.

Холодный подоконник перец тоже не любит: из-за охлаждения земляного кома корни хуже впитывают воду и питательные вещества из почвы. При температуре ниже 10°C корешки могут начать загнивать. В такой ситуации для защиты от холода можно использовать обычный пенопласт или фольгированную подложку для ламината: материал укладывают на подоконнике, а сверху ставят контейнер с рассадой.

Недостаток питания

Одна из частых ошибок при выращивании рассады перца – недостаточное количество подкормок. Поскольку сеянцы растут в грунте ограниченного объема довольно долго (2-2,5 месяца), то за этот срок они успевают израсходовать питательные вещества, которыми был заправлен субстрат. Без дополнительных подкормок состояние рассады будет стремительно ухудшаться, что проявится истончением стеблей, пожелтением и потерей тургора листьев.

По тому, как желтеет листва, можно понять, какого именно элемента не хватает в почве. Так, при дефиците азота теряют окраску нижние листья, начиная с кончиков. Со временем они засыхают и опадают, верхушка при этом бледнеет, мельчает и приостанавливается в росте. Недостаток железа проявляется хлоротичным пожелтением: жилки листьев остаются зелеными, а пространство между ними меняет цвет. Похоже листва будет выглядеть и при нехватке калия, кальция, фосфора, магния, серы.

Определить, чего не хватает рассаде, иногда непросто, но при любом раскладе ей поможет подкормка комплексным минеральным удобрением, специально предназначенным для перца либо для рассады.

Первые подкормки можно провести с использованием органоминерального комплекса для рассады – например, Малышок от Фаско. В дальнейшем опытные огородники рекомендуют препараты Фертика Универсал Весна-лето или Люкс, Агрикола Аква, Здравень Турбо, Фаско для томатов, перцев и баклажанов. За рассадный период необходимо подкормить перец минимум два раза.

Из органических подкормок полезной для перцев будет древесная зола – ею можно аккуратно присыпать почву в горшках с рассадой один-два раза до высадки в теплицу или на грядку.

Плохое освещение

Перец – культура с длительным сроком вегетации, поэтому семена, особенно растений позднеспелых сортов, принято высевать на рассаду уже в конце зимы – в феврале-марте. День в это время еще короткий, и проклюнувшимся росткам почти всегда не хватает света. Даже разместив емкости с посевами на южном подоконнике, вы не решите проблему – сеянцы при недостатке освещения будут расти слабыми, листочки у них будут бледнеть, желтеть и чахнуть. Происходит это из-за замедления обменных процессов в тканях – надземная часть и корни в таких условиях просто не могут нормально развиваться.

Решить проблему помогает досвечивание перца люминесцентной, светодиодной или специальной фитолампой, расположенной на высоте около 20 см над растениями. В ясную солнечную погоду можно включать светильник на несколько часов утром и вечером, в пасмурные дни следует оставлять зажженным не менее чем на 12 часов в сутки.

Болезни рассады

Причиной желтизны листьев могут быть грибковые, вирусные или бактериальные болезни рассады. В случае с перцем один из самых частых недугов – корневая гниль, которая по симптомам напоминает черную ножку: истончение и потемнение стебля, появление перетяжки у корневой шейки. К этим признакам добавляется и пожелтение листвы.

Вылечить корневую гниль практически невозможно – зараженные растения следует удалить вместе с комом земли, а почву обеззаразить фунгицидом (Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, Здоровая земля, Споробактерин, Триходерма Вериде, Фитоспорин-М).

Кроме гнили, опасность представляет и пероноспороз (ложная мучнистая роса). Эту болезнь можно распознать по желтовато-рыжим пятнам с нечеткими контурами, которые с обратной стороны листа покрываются светлым мучнистым налетом. Сначала пятнышки небольшие, затем они растут и темнеют, а при отсутствии лечения листья вянут и облетают.

Справиться с болезнью на начальной стадии поможет обработка биофунгицидом (Бактофит, Споробактерин), при сильном поражении стоит использовать более мощный препарат – например, Превикур Энерджи.

Мозаичное пожелтение листвы и отмирание тканей вдоль жилок – почти наверняка признак табачной мозаики. Это вирусное заболевание не подлежит лечению, пораженные растения нужно извлечь и сжечь. Справедливости ради скажем, что этот опасный недуг перца встречается чаще на растениях открытого грунта.

Повреждение корней при пикировке

Не многие культуры так болезненно реагируют на пикировку, как перец. Эти "капризы" объясняются тем, что у него очень хрупкие и тонкие всасывающие корешки, которые легко можно повредить, а восстанавливаться они будут долго и трудно. И если томаты после пикировки активно пускаются в рост и быстро крепнут, то перец может болеть, желтеть и даже сбросить листву.

Поэтому рекомендуется сеять культуру сразу в отдельные пластиковые или торфяные стаканчики (как вариант – торфяные таблетки) и либо не пикировать вовсе, либо делать это крайне осторожно, методом перевалки. В этом случае травмирование корней будет минимальным и не скажется на состоянии сеянцев.

***

Большинство проблем с рассадой перца все же решаемы, и, кроме того, их можно предотвратить, если выполнять посев и уход за культурой по всем правилам.

Предлагаем вашему вниманию простые рецепты вкусного домашнего печенья в духовке и без выпечки. Такое печенье обязательно получится даже у новичка!

Домашнее печенье отличается от промышленного не только тем, что приготовлено своими руками и "с душой", но также и нестандартным вкусом. Ведь на своей кухне мы всегда стремимся воплотить только самые лучшие и проверенные рецепты и идеи, чтобы наши блюда всегда получались вкусными и неповторимыми. Выбирайте рецепт для себя!

Постное домашнее печенье

Вам понадобятся: 450 г муки, 160 мл питьевой воды, 150 мл растительного масла, 100 г сахарной пудры, 1/2 ч.л. разрыхлителя, ванилин по вкусу.

Приготовление. Просейте муку в глубокую емкость и добавьте к ней все "сухие" ингредиенты, оставив немного сахарной пудры для украшения. Перемешайте. Воду с маслом смешайте отдельно, а затем постепенно добавьте эту смесь к муке и замесите эластичное тесто.

Затем немного присыпьте стол мукой и раскатайте тесто в сравнительно тонкий пласт. Вырежьте из него фигурки или просто круги и поместите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте постное печенье в предварительно разогретой духовке 20-30 минут при температуре 160-180°С.

При подаче посыпьте печенье оставшейся сахарной пудрой.

Овсяное печенье с изюмом

Вам понадобятся: 100 г сливочного масла, 1 стакан муки, 1 стакан сухих овсяных хлопьев, 1 яйцо, 1,5 ст.л. молотого кофе, 1/4 ч.л. соли, 1/2 ч.л. соды, 1/2 ч.л. разрыхлителя, сахар, изюм и ванилин по вкусу.

Приготовление. Изюм заранее замочите в воде (желательно – на ночь), а затем слейте воду и обсушите при помощи бумажного полотенца.

Смешайте муку, соль, разрыхлитель и соду и просейте весь этот состав в глубокую миску. Добавьте овсяные хлопья и кофе, перемешайте.

В отдельной емкости перемешайте яйцо с сахаром. Добавьте масло, изюм и ванилин, затем соедините с мучной смесью. Перемешайте тесто до однородности.

Из теста руками сформируйте шарики, выложите на застеленный пергаментом противень и слегка придавите каждый шарик. Выпекайте печенье в разогретой до 190°С духовке 10-15 минут.

Песочное печенье

Вам понадобятся: 900 г пшеничной муки высшего сорта, 400 г сливочного масла, 400 г сахара, 2 ч.л. соды, 4 сырых куриных яйца, ванилин по вкусу, 9%-ный уксус для гашения соды.

Приготовление. Масло размягчите. Сырые куриные яйца разболтайте с сахаром и немного взбейте. Постепенно добавьте сливочное масло и перемешайте состав в однородную массу. Добавьте гашеную соду, а затем порционно просейте муку прямо в емкость с тестом. Вымесите его до однородности, а затем оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на полчаса.

После этого раскатайте тесто в пласт толщиной 5-7 мм и вырежьте из него фигурки. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите на него фигурки из теста. Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке 15-20 минут при температуре 170-180°С.

Печенье "Каллы"

Вам понадобятся: 1 стакан муки, 1 неполный стакан сахара, 3 яйца, сливочное масло для смазывания противня, варенье и орехи по вкусу.

Приготовление. Взбейте яйца с сахаром до получения светлой однородной массы. Затем постепенно, при непрерывном помешивании, всыпьте просеянную муку и перемешивайте тесто до состояния сметаны. Смажьте противень сливочным маслом и выложите тесто небольшими порциями на расстоянии не менее 5 см друг от друга.

Получившиеся "лепешки" выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180°С примерно 3-5 минут до образования румяной корочки. Затем достаньте противень из духовки, немного остудите "лепешки" и быстро склейте их края, придав печенью форму цветка каллы. В центр каждого печенья положите немного варенья, а на него – орешек.

Печенье "Муравейник" без выпечки

Вам понадобятся: 800 г песочного печенья, 250 г сливочного масла, 360 г вареного сгущенного молока, 100 г горького шоколада, мак по вкусу.

Приготовление. Песочное печенье разломите на мелкие кусочки и сложите в чашу кухонного комбайна вместе со сгущенным молоком и 200 г сливочного масла. Всыпьте мак. Перемешайте массу на средних оборотах до однородности.

Разделите получившуюся массу на небольшие порции, придав им нужную форму. Отправьте печенье в холодильник на 2-3 часа.

В это время приготовьте глазурь из разломленного на небольшие кусочки шоколада и 50 г растопленного сливочного масла. Полейте этой глазурью печенье и подавайте к столу. Если хотите, чтобы глазурь затвердела, отправьте печенье на несколько минут в холодильник.

Шоколадно-ванильное печенье

Вам понадобятся: 850-900 г пшеничной муки высшего сорта, 300 г сливочного масла, 300 г сахара, 8 ст.л. какао, 2 ч.л. разрыхлителя, 4 сырых куриных яйца, ванилин по вкусу.

Приготовление. Размешайте яйца с сахаром, сильно не взбивая. Добавьте ванилин и сливочное масло, перемешайте в однородную массу.

Муку смешайте с разрыхлителем, просейте и соедините с яично-масляной массой. Замесите эластичное тесто и разделите его пополам. В одну половину добавьте какао, хорошо вымесите. Раскатайте обе части теста, сформировав из каждой квадрат.

Положите одну часть теста на другую, сверните рулетом светлой стороной вверх и, обернув пищевой пленкой, отправьте на 10-15 минут в морозильную камеру.

Поставьте духовку на разогрев, а тесто достаньте из морозилки и освободите от пищевой пленки. Нарежьте кусочками небольшой толщины. Выложите кусочки на застеленный пергаментом противень и выпекайте 15-25 минут при температуре 170-180°С.

Тарталетки со сгущенным молоком и орехами

Вам понадобятся: 10 тарталеток, 100 г сахара, 100 мл сливок высокой жирности, 50 г сливочного масла, 1 ст.л. питьевой воды, разные орехи по вкусу.

Приготовление. Приготовьте карамель. Для этого высыпьте сахар в ковш и добавьте питьевую воду. Перемешайте и постепенно доведите сироп до кипения при помешивании. Варите почти до полного испарения жидкости, а затем постепенно введите в массу горячие сливки. Перемешайте и варите на медленно огне до загустения массы при постоянном помешивании.

Снимите карамель с огня и постепенно вмешайте в ее состав сливочное масло. Немного остудите массу и добавьте туда орехи.

Хорошо перемешайте и разложите орехово-карамельную массу в тарталетки.

***

Конечно, только печеньем простые кондитерские эксперименты не ограничиваются. Помимо "быстрого" печенья, можно приготовить, например, такой же "легкий" в исполнении торт.

Карпаччо, стейк "с кровью", тартар, метт – не опасно ли есть мясо без термической обработки или с минимальной прожаркой?

Значение мяса в питании человека вполне объяснимо – это великолепный источник ценного белка с незаменимыми аминокислотами и липидами, в состав которых входят незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты. С мясом в организм человека также поступают микроэлементы и витамины. Экстрактивные вещества мяса улучшают вкус пищи, возбуждают аппетит, усиливают секрецию пищеварительных желез.

В кулинарии высокотемпературное воздействие вкупе с обработкой мяса различными специями и маринадами предназначено для раскрытия вкуса мяса, а также его размягчения и улучшения усвояемости. А еще – для уничтожения патогенных форм микроорганизмов и возможных паразитов, повышения стойкости продукции в процессе хранения.

Но как обстоит дело с сырым мясом? Ведь существует немало блюд на основе сырого или минимально обработанного мяса и фарша. Даже в дорогих ресторанах подают стейк прожарки Blue/raw (кусок мяса, обжаренный снаружи и почти сырой внутри), карпаччо (итальянское блюдо из тонко нарезанных кусочков сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом), тартар (французскую закуску из нарезанной кубиками сырой говядины, сырого желтка и приправ), метт (немецкое блюдо, приправленный специями сырой свиной фарш, который обычно намазывают на хлеб или едят вприкуску с луком)…

Безопасно ли употребление таких деликатесов для здоровья? Можно ли употреблять их только в заведениях общепита или вполне реально приготовить дома из обычного магазинного или домашнего сырого мяса и фарша?

Сразу отвечаем коротко – малообработанные или почти не обработанные термически мясные блюда безопаснее есть в ресторане, чем сделанные в домашних условиях; а кусковое мясо – безопаснее нарезанного, рубленого или, тем более, перекрученного в фарш.

При этом риск заражения патогенными бактериями, в частности иерсиниями, сальмонеллами, кишечной палочкой, кампилобактериями, листериями, а также паразитами и вирусами, которые погибают лишь при тепловой обработке, не исключен никогда. Да, не каждый кусок мяса "нашпигован" подобной "заразой" – но хотите ли вы регулярно рисковать?

Теперь чуть подробнее.

Почему кусковое мясо безопаснее измельченного в кулинарном смысле? Кусок мяса – это, можно сказать, "цельный продукт". С руками, ножом, которым его нарезают, поверхностью стола, упаковкой мясо контактирует только своей поверхностью. То есть потенциальные патогенные микроорганизмы, если и "собираются" на куске мяса, то только на его поверхности. А при должном тщании режущие инструменты, поверхности и руки несложно хорошо вымыть.

У рубленого же мяса или фарша площадь поверхности многократно увеличивается в разы, и соприкасаются они всей этой поверхностью уже не только с руками поваров и кухонных рабочих или кухонным столом, но еще и с "внутренностями" мясорубки, состоящей, в свою очередь, из множества малых поверхностей, отмыть которые до стерильности просто нереально. Судите сами – в связи с этим у кускового мяса или у фарша гораздо выше риск "подцепить" микробов со всех этих поверхностей, чтобы бактерии быстро распределились внутри и начали успешно размножаться?

Например, такой опасный недуг, как гемолитико-уремический синдром, негласно именуют также "болезнью гамбургеров", т.к. за него "ответственны" бактерии (штамм Escherіchіa colі O157:H7), которые превосходно себя чувствуют именно в среде измельченного котлетного фарша.

Почему ресторанная продукция из сырого мяса безопаснее домашней? Потому что в заведениях общепита действует строгий санитарный контроль. Мясо, отправляемое туда, "обязано" быть максимально свежим, оно проходит микробиологические проверки в сертифицированных лабораториях, а обрабатывают его при определенной температуре почти стерильными инструментами на чистых рабочих поверхностях. Дома на общей кухне создать такие условия практически невозможно.

В магазине и на рынке свежесть мяса вы можете проверить лишь условно. Если его производитель – мелкое фермерское хозяйство, то у него обычно меньше средств, чтобы правильно хранить, разделывать и обрабатывать мясо, чем у крупного производителя. К тому же поставщики мяса в магазины и на рынки не "стерилизуют" мясо, а в самих точках продажи не держат его в стерильных условиях (да, в чистых, но не более того) – по умолчанию считается, что ответственность за свое здоровье, а конкретно за последующую грамотную термическую обработку мяса, убивающую возможные патогены, несет уже сам потребитель.

Но и в ресторане, как вы понимаете, всегда есть человеческий фактор (недобросовестные поставщики, контроль, кухонные рабочие или повара), поэтому, как бы ни хотелось надеяться, ни о какой 100%-ной гарантии безопасности тамошнего приготовления сырого мяса также речи не идет.

Даже при последующей термической обработке мяса при работе с сырым куском на кухне существуют важные правила:

• Всегда мойте руки теплой водой с мылом в течение не менее 15 секунд или обрабатывайте их спиртосодержащим средством до и после того, как прикоснетесь к сырому мясу.
• Используйте отдельные разделочные доски для сырого мяса и любых других продуктов.
• Если вы использовали тарелку или кухонные принадлежности для обработки или хранения сырого мяса/фарша, не используйте их снова, пока тщательно не вымоете.
• Если используете кухонный термометр, перед каждым использованием очищайте его теплой мыльной водой.
• Используйте бумажные полотенца для протирания кухонных поверхностей или ежедневно меняйте кухонные полотенца. Избегайте использования губок, т.к. как их труднее защитить от бактерий.
• Регулярно дезинфицируйте столешницы, разделочные доски и посуду до и после приготовления еды.
• Не храните сырые мясо-фарш рядом с другими продуктами, особенно теплыми или горячими, чтобы мясо не достигло "зоны температурного риска", где бактерии могут быстро размножаться и затем вызывать у вас пищевое отравление.

Что же касается температурной обработки мяса, то минимальные значения для уничтожения патогенной микрофлоры при готовке составляют:

• не менее 63°С – для кусочков механически размягченной говядины и телятины;
• 71°С – для кусочков свинины;
• 71°С – для блюд из говяжьего, телячьего, свиного и бараньего фарша;
• 74°С – для мяса птицы, мяса дичи и блюд из их фарша;
• 82°С – для целиковой птицы (тушкой).

Теперь вспомним тот же стейк прожарки Blue – при его приготовлении температура мяса внутри не превышает 40°С. Частично его "спасает" обжарка наружного слоя. Фарш же для метта и тартара, а также говядину для карпаччо вообще термически не обрабатывают. Их призваны "спасать" в основном добавки к блюду – уксус, "бальзамик", лимонный сок, острые соусы, хрен, лук, каперсы и т.п.

Резюмируем. Сырое мясо и птица – главные переносчики возбудителей сальмонеллеза, кампилобактериоза и токсикоинфекций, обусловленных условно-патогенными бактериями, а также возможные "передатчики" паразитов.

Но блюда из сырого фарша и мяса существуют. Более того, в некоторых странах их употребляют даже маленькие дети – в той же Германии матери дают малышам метт порой уже с полуторагодовалого возраста, а для школьников это и вовсе обычный завтрак. Считается, что многовековая традиция употребления этого деликатеса уже вызвала у немцев некоторое привыкание.

Использование свежайшего мяса здоровых животных (выращенных в рамках санитарных норм) от проверенного производителя/поставщика и практически стерильная чистота при хранении продукта и приготовлении подобных деликатесов в той или иной мере минимизируют риск возможного заражения, но не исключают его полностью. И люди во всем мире при употреблении подобных блюд, особенно самодельных, по-прежнему заражаются бактериальными и вирусными инфекциями различной тяжести, а иногда и внутренними паразитами.

"Опаснее" всего в этом плане мясо диких животных; из домашних – птицы (в первую очередь курицы и утки) и свиней с их особенностями и в питании, и в имеющихся патогенах. Условно "менее опасно" (при соблюдении всех вышеописанных правил) для употребления в малообработанном виде – мясо травоядного крупного и мелкого рогатого скота.

***

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва желудка, гастрит, ферментативная недостаточность и др., пожилым людям, детям и беременным женщинам лучше отказаться от сырых деликатесов вообще. Остальным, стоит ли вступать в группу риска – решать самостоятельно. 

Как избавиться от насекомых-вредителей, не причинив при этом вреда себе и своим питомцам?

Однако не все дачники согласны использовать "химию" при выращивании овощей и фруктов. Существуют ли средства, которые помогают избавиться от опасных насекомых и при этом не причиняют вреда людям и животным? Да, такие есть. Сегодня мы расскажем о самых популярных безопасных инсектицидах.

Мыльный раствор

Самое доступное и абсолютно безвредное средство для борьбы с насекомыми-вредителями – это обычный мыльный раствор. Вязкая масса закупоривает дыхательные пути насекомых и они перестают дышать и питаться соком растений, в результате чего погибают.

Эффективен мыльный раствор против большинства сосущих насекомых: трипсов, тли, белокрылки, щитовок, цикадок, листоблошек. Помогает это простое средство справиться и с клещами.

Чтобы приготовить мыльный раствор для борьбы с вредителями, возьмите любое мыло (хозяйственное, жидкое, "зеленое") и растворите его в воде:

• хозяйственного мыла понадобится примерно 200 г на 10-литровое ведро;
• "зеленого" – 200-300 г;
• жидкого – 150-200 г.

Полученным средством обильно опрыскайте растения, на которых вы заметили вредителей. Обработку растений мылом, как и другими средствами, лучше проводить утром или вечером, когда нет яркого солнца.

Отвары и настои трав

Еще одно безопасное средство, которое часто используют для борьбы с насекомыми-вредителями, – это настои и отвары различных трав. Среди таких растений известные всем пижма, полынь, бархатцы (тагетес), ромашка аптечная, далматская ромашка (пиретрум), чистотел и др.

Из них делают настои и отвары, которыми опрыскивают садовые и огородные культуры. Многие обладают очень сильным ароматом, который не по душе многим вредителям, поэтому растения просто высаживают в качестве репеллентов возле деревьев и по периметру овощных грядок.

Чтобы сделать отвар из полыни, возьмите 1 кг подвяленной полыни, залейте ее 4 л воды и оставьте на сутки настаиваться. Затем прокипятите в течение 10 минут, процедите и разбавьте водой, доведя объем отвара до 10 л. Чтобы он дольше держался на листьях, добавьте в отвар 50 г натертого на терке хозяйственного мыла.

Для приготовления настоя ромашки аптечной измельчите 1 кг свежих листьев и соцветий и залейте их 10 л горячей воды. Оставьте на 12 часов, после чего процедите и разбавьте водой: на каждую часть настоя ромашки – три части воды. Для лучшего прилипания добавьте в раствор хозяйственное мыло.

Настой для борьбы с вредителями делают и из травы чистотела. Для приготовления на 10 л воды берут 3-4 кг измельченной растительной массы, настаивают 2-2,5 суток, после чего процеживают и опрыскивают растения. Поскольку чистотел ядовит, работать с ним нужно, используя средства защиты: перчатки и маску.

Горчица

Безопасное и эффективное средство борьбы с многими вредителями растений – обычный горчичный порошок, который можно найти в каждом доме. Он поможет избавиться от колорадского жука, всевозможных вредителей капусты, луковой и морковной мухи, свекловичной и крестоцветной блошки, слизней и улиток.

Для борьбы с колорадским жуком приготовьте раствор из 200 г горчичного порошка, разведенного в 10 л горячей воды и дайте ему 2-3 часа настояться. Затем процедите настой через несколько слоев марли и добавьте 5 ст.л. 9%-ного уксуса и 50 г натертого на крупной терке хозяйственного мыла. Регулярно опрыскивайте таким раствором картофельные кусты.

Для защиты капусты от вредителей после укоренения рассады каждые 10 дней поливайте посадки и междурядья горчичным настоем. Для его приготовления 1 стакан горчичного порошка и 1 стакан табачной пыли залейте 10 л воды и тщательно размешайте. Смесь накройте крышкой и оставьте на трое суток настаиваться. Затем раствор процедите и сразу приступайте к обработке.

От морковной и луковой мухи поможет посыпка междурядий смесью древесной золы и горчичного порошка (3:1). Первую такую обработку рекомендуется провести перед посадкой лука-севка (насыпьте смесь прямо в рядки), вторую – когда перья на луке отрастут на 5 см. В дальнейшем проводить обработку желательно каждые 12-14 дней.

Для защиты от слизней и улиток опудрите горчичным порошком междурядья на грядках с растениями, которые особенно любят брюхоногие моллюски (земляникой, капустой, зеленными культурами и т.д.).

Горчица обжигает нежные брюшки вредителей, поэтому они предпочитают обползать такие места стороной. Но помните, что на влажной земле горчица быстро теряет свою эффективность, поэтому повторять обработку нужно раз в несколько дней.

Острый перец

Безопасный инсектицид можно сделать и из острого перца. Он поможет избавиться от капустной совки, моли, тли, трипсов, белокрылки и слизней.

Для этого в стакан кипятка всыпьте 3 ст.л. молотого острого перца и оставьте на час настаиваться. Затем процедите, добавьте в смесь 1 ст.л. жидкого мыла и столько же растительного масла, все размешайте. После этого разведите полученную смесь в 1 л воды и опрыскайте пораженные вредителями культуры.

Масло ним

Очень эффективно в борьбе с насекомыми-вредителями масло дерева ним, произрастающего в тропиках. Это масло, полученное из плодов и семян южного дерева, – природный инсектицид и акарицид. Губительное для вредителей масло ним совершенно безопасно для домашних животных и человека.

Средство помогает избавиться от различных гусениц, нематоды, тли, белокрылки, листоверток, трипсов, мучнистого червеца, клещей и других вредителей культурных растений.

Для приготовления раствора 30 мл препарата растворяют в 3-3,5 л воды комнатной температуры. Для лучшего прилипания в средство добавляют 1 ст.л. жидкого мыла. Полученным раствором следует опрыскать растения два-три раза с интервалом 5-7 дней.

Березовый деготь

К природным средствам борьбы с насекомыми относится и березовый деготь, который отпугивает вредителей своим резким специфическим запахом. Деготь абсолютно безопасен для человека и продается не только в специализированных садовых магазинах, но и в аптеке.

Средство помогает избавиться от вишневого долгоносика, боярышницы, плодожорки, крыжовниковой огневки, паутинного клеща, тли, пилильщика, облепиховой мухи и других вредителей сада и огорода.

Использовать березовый деготь для борьбы с насекомыми можно двумя способами.

1. Пропитайте дегтем ненужные тряпки, положите их в бутылки или другие емкости и подвесьте к ветке дерева либо куста. Для борьбы с вредителями огородных культур можно обмотать тряпками с дегтем колышки и вбить их рядом с растениями.
2. Приготовьте из березового дегтя раствор для опрыскивания. Для этого в 10 л теплой воды разведите 2 ч.л. дегтя. Затем добавьте туда 50 г натертого на терке хозяйственного мыла (оно будет играть роль прилипателя) и размешайте до его полного растворения. Таким мыльно-дегтярным раствором можно опрыскивать весь сад. Обработки повторяют несколько раз за сезон с интервалом в неделю. Первое опрыскивание проводят в начале распускания листьев на деревьях и кустарниках. Дальнейшие – по мере по необходимости.

Биологические инсектоакарициды

К безопасным инсектицидам можно отнести и промышленные препараты биологического происхождения, которые созданы на основе узкоспециализированных вирусов, грибков и микроорганизмов. Биологические инсектициды и акарициды предназначены для борьбы со взрослыми особями и личинками вредных насекомых и клещей. Попадая с частицами растения в организм вредителей, препарат чаще всего вызывает у них паралич кишечника или, проникая дальше в ткани, серьезные нарушения обмена веществ в клетках, что в итоге приводит к гибели.

Биопрепараты не наносят вреда человеку и окружающей среде, в том числе домашним животным и насекомым-опылителям. Кроме того, многие из них оказывают еще и полезное воздействие, обогащая почву доступными формами азота и повышая урожай.

Биологические инсектоакарициды обладают широким спектром действия и эффективно борются с основными вредителями культурных растений: паутинным клещом, тлей, медведкой, трипсами, колорадским и майским жуками и их личинками, нематодой, пилильщиками, клопами, многими видами гусениц и бабочек.

Наиболее популярные биопрепараты, созданные для борьбы с вредными насекомыми, это:

• Битоксибациллин и Лепидоцид – синтезированы на основе бактерий Bacillus thuringiensis, выпускаются в виде водорастворимых порошков и концентрированной суспензии.
• Фитоверм, Метаризин и другие – произведены на основе микроскопических грибков, выделяющих особые вещества (нейротоксические яды для насекомых и клещей) либо механически повреждающих целостность покровных оболочек вредителей.
• Карповирусин, Хеликовекс – созданы на основе высокоспецифичных вирусов, поражающих некоторых вредных насекомых на стадии гусеницы.

***

В борьбе с насекомыми-вредителями неоценимую помощь окажут вам и птицы (щегол, синица, дрозд, дятел, скворец и др.), и насекомые-хищники: божья коровка, муха-журчалка, златоглазка, жужелица. Главное – сделать свой участок привлекательным для живых помощников.

Осмотрите деревья на даче весной: нет ли у них этих опасных признаков?

Деревья, которые растут в хороших условиях и получают грамотный ежегодный уход, обладают крепким иммунитетом, отличаются стабильным ростом и плодоношением. Но даже в самом здоровом саду найдутся экземпляры, которые либо капризны от природы, либо пережили не самую правильную посадку и теперь периодически то сбрасывают цветы и завязи, то покрываются какими-то пятнами, либо уже состарились и стали привлекательны для вредителей и фитопатогенов. А если растения редко обрезают, не подкармливают и не обрабатывают защитными препаратами, то различных проблем уж точно не избежать.

Но что бы ни случилось, главным остается вопрос: можно ли вылечить проблемное дерево или нет? Мы собрали основные признаки, которые не оставляют шанса на благополучный исход.

Признак 1. Глубокие раны на древесине

К сильным повреждениям на дереве можно отнести:

• запущенные морозобоины и дупла;
• глубокие трещины, появившиеся вследствие удара твердым предметом, избыточного внесения азота, неграмотной обрезки или прививки, поражения монилиозом, бактериальным раком либо другими опасными болезнями деревьев;
• отсутствие части стволов как результат нападения грызунов (бобров, зайцев и т.д.) или опасных насекомых (короедов, древоточцев и др.).

Больные деревья с глубокими и обширными ранами привлекательны для вредителей и грибков, со временем такие экземпляры перестают расти и плодоносить. Залечить сильные повреждения обычно не представляется возможным, особенно если растение очень молодое либо, наоборот, старое, ослабленное. Поэтому так важно уделять внимание любым незначительным ранам на дереве, иначе они могут стать неизлечимыми.

Признак 2. Отслаивание коры, опадение ветвей, листьев, недозрелых плодов

Подобные признаки говорят о том, что дерево погибает, причем корни уже, скорее всего, отсохли либо практически не справляются со своими функциями. Причинами может быть нехватка питательных веществ, повреждение корней вредителями деревьев (например, личинки майского жука способны объесть все корни саженца), сельхозтехникой. Также может сыграть роль серьезная обработка гербицидами близлежащих территорий, длительная засуха и др.

Если у дерева только немного начала отслаиваться кора или впервые опали недозрелые плоды, можно попытаться разобраться в проблеме и провести лечение, но при совокупности этих признаков, особенно в запущенных случаях, растение уже мало жизнеспособно.

Признак 3. Гниющие ветви и стволы

Бороться с гнилями деревьев сложно и долго, потому что чаще всего недуг вызывает какая-то внешняя причина, без устранения которой лечение будет бесполезным. Например, слишком близкое расположение грунтовых вод, наличие древесных вредителей. Может загнить и старое либо неграмотно посаженное дерево.

Основные симптомы гниения: вздутия на коре, подгнившие участки на стволе и ветках, трухлявая древесина.

Самое опасное, что все эти симптомы могут слабо проявляться внешне, в то время как внутри дерево уже полностью сгнило, что часто наблюдается после спиливания. Гниющее растение не сможет нормально развиваться и плодоносить, и полностью его вылечить уже невозможно.

Кстати, большую роль в загнивании ствола и ветвей деревьев играют грибы, разъедающие древесину. Поэтому не стоит легкомысленно относиться к этим организмам, если они поселились в саду.

Признак 4. Внезапное усыхание

Дерево начало сохнуть с верхушки или вообще не пробудилось весной, молодой саженец вдруг захирел и скукожился – все это очень нехорошие признаки, которые говорят о серьезной проблеме с корнями. Сухое умершее дерево вылечить нельзя. Если же усыхание еще незначительное, можно попробовать спасти растение, но без особых гарантий.

Если дерево усохло и стало аварийным, его нужно скорее удалить с участка.

Признак 5. Отсутствие результатов лечения

Если несмотря на многолетние усилия дерево никак не поддается лечению, новые попытки вряд ли будут успешными. Возможно, растение уже очень старое, дряхлое, у него неизлечимо повреждены корни либо изначально был поставлен неправильный диагноз – и время на лечение упущено. В таком случае любые опрыскивания и санитарные процедуры не дадут результата.

Больные деревья могут заразить здоровые, поэтому никогда не стоит затягивать с лечением. А если оно не помогает, стоит задуматься о спиливании и выкорчевке таких растений.

***

Если у дерева диагностирована неизлечимая болезнь либо на нем есть повреждения, которые неминуемо приведут к его гибели, то больное растение стоит спилить. Конечно, еще некоторое время оно может выглядеть вполне бодрым, в зависимости от степени выявленной проблемы, но ждать от него хорошего прироста и урожая бессмысленно.

Весной уставшие от вынужденного бездействия дачники бросаются скупать все, что предлагает им торговля. Не торопитесь этого делать!

Однако именно ранней весной в продажу поступает наибольшее количество пионов красивых и необычных сортов. Кто-то из дачников даже не предполагает, что эти цветы надо сажать только в августе-сентябре. Кто-то, увидев редкий экземпляр невероятной красоты, решает рискнуть: а вдруг выживет? Что же делать? До посадки еще несколько месяцев; правильных условий для хранения нет; при весенней посадке шансы на выживание невысокие. Мы хотим дать вам несколько советов, как справиться с проблемами, которые могут возникнуть при несвоевременной покупке саженца пиона.

Как выбрать качественный саженец пиона весной

С февраля и по май в магазинах, торговых центрах, на садовых рынках и даже в гипермаркетах появляются стенды с цветами. И пионы там совсем не редкие гости. Что-то продается в прозрачных пакетах, а что-то – в горшках с уже проклюнувшимися ростками. Разумеется, прежде чем приобретать очередной экземпляр в свою коллекцию, нужно понять, что же вам предлагают.

Итак, если корневище пиона находится в пакете, и вы можете осмотреть его до покупки, выбирайте экземпляры, отвечающие следующим требованиям:

• отсутствие признаков гнили или плесени;
• наличие 2-3-х придаточных корней длиной не менее 5 см;
• крепкие, а не вялые основные корни;
• наличие 2-3-х крупных ярких почек возобновления;
• крупный размер самой деленки.

Покупая деленку пиона весной, обратите особое внимание на почки. Они обязательно должны находиться в состоянии сна. Это свидетельствует о том, что до продажи пион хранился в правильных условиях. Пиону, как и любому растению, необходим период покоя, когда он находится при пониженных температурах и внутри него происходят очень важные для его дальнейшей жизнедеятельности процессы. Если же деленку держали в тепле, то ее почки рано трогаются в рост. Однако растение из-за нарушения нормальных ритмов развития не успело получить нужного количества важных веществ, поэтому побег из проснувшейся почки может вообще не сформироваться или будет недоразвитым.

Рекомендуем также посмотреть на вес деленки. Он зависит от вида пионов.

• У молочноцветоковых пионов (именно этот вид чаще всего встречается в цветниках) нормальная здоровая деленка должна весить примерно 100-150 г.
• Гибриды весят немного больше – 130-200 г.
• Еще больший вес имеют посадочные единицы ИТО-гибридов – 150-250 г.

Немаловажная характеристика, которая проинформирует вас о жизнеспособности растения, – запасающие корни (утолщенные корни, которые служат у растения вместилищем питательных веществ). Их толщина должна быть не менее 18-20 мм, а общая длина всех запасающих корней – 12-15 см (у гибридов – на 5 см больше).

Большая деленка пионов – это тоже не самый лучший вариант. Часто из крупного посадочного материала вырастает не более 1-2 побегов, да и те не достигают нормальной высоты. По этой причине перед посадкой деленку, если на ней пять и более почек, лучше поделить на две части. Длинные корни (более 20 см) тоже не стоит оставлять – укоротите их до нормальных размеров.

От покупки лучше отказаться, если деленка на ощупь влажная либо, наоборот, слишком сухая, от упаковки исходит запах плесени или гнили, на корневище есть наросты или узлообразные утолщения (такой посадочный материал может быть заражен раком или поражен корневой нематодой).

С пионами в пакетах все понятно, а как быть, если вы покупаете саженец в горшке? По сути, это делается на свой страх и риск, ведь внутри может оказаться абсолютно нежизнеспособное растение, а вынуть и пересмотреть десяток экземпляров вам никто не позволит. В таком случае обращайте внимание на наземную часть саженца, если она уже есть.

То же самое касается заказа пионов из интернет-магазинов или по почте. Как только вы достаете деленку из упаковки, осмотрите ее и сфотографируйте во всех ракурсах, эти снимки пригодятся вам, если вы будете составлять претензию на товар.

Окуните места срезов в воду – если они остались матовыми, значит, деленка здорова, а если блестят, вполне вероятно, что корни сгнили. Во втором случае срежьте пораженный участок до здоровой ткани и обработайте его толченым углем.

Что делать с некачественным посадочным материалом пионов

Как быть, если вам, к примеру, почтой пришел некачественный посадочный материал? Не стоит его выбрасывать (это вы всегда успеете сделать), лучше попытайтесь спасти.

Если деленка без признаков поражения болезнями, а просто подвявшая, поместите ее на некоторое время во влажную среду. Это может быть, например, песок или мох сфагнум. Полейте субстраты раствором марганцовки, чтобы не только напитать их влагой, но и продезинфицировать. Через несколько дней деленка будет готова к посадке (о способах посадки – ниже).

Если же вы обнаружили на корнях признаки гнили, удалите очаг поражения до здоровых тканей. После этого свежую рану посыпьте золой и уложите в сфагнум. Отправьте деленку на несколько дней в прохладное место. Когда срез затянется, пион будет готов к посадке.

В случае если повреждены стебли, вырежьте их, чтобы не допустить развития инфекции, полностью, до самой корневой шейки. Срез, как и в предыдущем случае, присыпьте золой.

Иногда посадочный материал взят от старого куста. В этом случае часть запасающих корней находится в середине или на конце длинного старого корня. Чем это грозит? Во-первых, растение будет развиваться односторонне. А во-вторых, со временем, когда старый корень отомрет, вместе с ним куст потеряет и те запасающие корни, что были соединены с ним. Этой проблемы можно избежать.

Осмотрите внимательно деленку. Если возле основания стеблей есть еще несколько запасающих корешков, они смогут на какое-то время обеспечить питание куста. Возьмите острый нож и укоротите длинный корень, оставив 5-7 см. Раны припудрите золой и подсушите в течение нескольких дней. Укорочение не просто избавляет от проблем в будущем, но и стимулирует рост запасающих корней возле самой корневой шейки.

Способы посадки пиона весной

Продавцы часто утверждают, что весенняя посадка пионов ничем не отличается от осенней. Их можно понять, ведь иначе этот сомнительный товар не сбудешь. На самом же деле посадить пион весной сложнее, и сроки нужно выбрать правильно, иначе кустик не приживется, будет долго болеть, а в худшем случае и вовсе погибнет.

Посадка пиона в грязь

Один из проверенных способов сберечь пион и дать ему хоть немного времени на укоренение и естественную адаптацию к началу нового сезона, это очень ранняя посадка. Проводится она, как только в огороде сойдет снег и вы сможете продолбить землю, и лучше всего работает с небольшими деленками пиона.

Суть мероприятия проста: на выбранном месте долбят лунку, на дно ее насыпают небольшое количество песка, сверху размещают корень пиона и засыпают грунтом. Удобрения в лунку не вносят, саженец заглубляют так, чтобы корневая шейка была засыпана землей на 10 см.

Проснется такой саженец поздно, однако шансов выжить у него будет больше, чем у того, который пролежит в доме или холодильнике с момента покупки до того, как просохнет грунт.

Посадка пиона в контейнер

Еще один верный способ для тех, кто не удержался и купил саженец пиона в неурочное время, – посадка в контейнер. При этом в качестве контейнера может использоваться как глубокий цветочный горшок, так и обрезанная пластиковая бутылка или старое ведро. Пионы при весенней посадке укореняются медленно, поэтому огромных емкостей не требуют.

Сразу после покупки приступайте к посадке. Насыпьте в выбранную тару легкий питательный почвогрунт (смесь для комнатных цветов отлично подойдет), заглубите саженец на 5 см, обильно полейте и вынесите в прохладное место. Если на дворе уже март, это может быть застекленный балкон или неотапливаемая теплица. Следите за тем, чтобы почва в горшке не пересыхала, а когда установится положительная суточная температура, отправляйте саженец в емкости в сад.

Для начала желательно прикопать емкость с пионом в тени или полутени, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

Ближе ко второй половине августа или в сентябре вы можете смело высаживать укоренившийся и подросший пион на постоянное место.

Заглубленная посадка пиона

Если весна уже в разгаре, на дворе конец апреля или первая половина мая, а вы купили пионы, попробуйте посадить их как и осенью, но глубже.

При весенней посадке порядка 20% здоровых саженцев не приживается. У капризных сортов этот процент еще выше.

1. Для начала выкопайте посадочную яму размером 60×60 см (желательно сделать это заранее, чтобы земля успела осесть).
2. На дно ямы уложите 10-15 см дренажа, в качестве которого сгодятся керамзит, битый кирпич, крупный песок, песчано-гравийная смесь и т.д.
3. Засыпьте в яму половину выкопанной плодородной почвы, 1-2 ведра компоста или перегноя, 200 г суперфосфата и 300-400 г золы, перемешайте.
4. В центре ямы насыпьте холмик из плодородной земли и разместите деленку, распределив корни.
5. Засыпьте саженец пиона так, чтобы до поверхности оставалось не менее 7 см, аккуратно уплотните грунт руками.
6. Полейте яму ведром нехолодной воды, при необходимости досыпьте еще грунт и замульчируйте торфом.
7. Первое время поливайте пионы так часто, чтобы грунт в яме не пересыхал.

Как ухаживать за пионом после весенней посадки

К счастью, если пион весной укоренился, то особого ухода он не требует. Главное, сделать так, чтобы грунт под ним не пересыхал и не перегревался, но этого можно добиться с помощью мульчирования и регулярных поливов.

В первые два года вносить удобрения под куст не нужно, довольно тех, что были заложены в яму при посадке. На третий год пионы начинают цвести и тогда им становятся необходимы дополнительные питательные вещества. Подкормку проводят в три этапа.

1. Первую подкормку проводят сразу после таяния снега. В это время пионы нуждаются в азотно-калийных удобрениях: 10-15 г азота и 10-20 г калия на куст.
2. Вторая подкормка, которая приходится на период бутонизации, должна состоять из азота (10-15 г на куст), фосфора (15-20 г) и калия (10-15 г).
3. Третий раз пионы подкармливают через 1-2 недели после цветения (во время закладки почек), удобрение должно содержать фосфор (15-20 г) и калий (10-15 г).

Если пион дал бутоны в первые два года после посадки, их нужно удалить не допуская цветения. Если этого не сделать, он сформирует слабую корневую систему и никогда не достигнет желаемых размеров, давая не больше 1-3 бутонов в год.

В остальном уход за посаженными весной пионами ничем не отличается от обычного. Эти кустики чуть медленнее укореняются и начинают цвести с опозданием, но если все сделать правильно, то на третий год порадуют вас своими бутонами.

***

Как видите, приобретая посадочный материал пионов весной, вы вместе с ним получаете и массу проблем. По этой причине лучше сдержать себя и потерпеть с покупкой до конца лета.

Популярные препараты и народные средства!

Во время роста и развития картофельные кусты поджидает масса опасностей – от нападения колорадского жука и проволочника до фитофторы и парши. Это грозит потерей большей части урожая.

Если провести предпосадочную обработку правильно, это позволит:

• избавиться от патогенных бактерий и спор грибков на поверхности клубней;
• создать защиту для клубней и препятствовать их заражению болезнями;
• защитить будущие растения от колорадского жука, проволочника и других вредителей;
• укрепить иммунитет растений и повысить их сопротивляемость болезням;
• улучшить качество будущего урожая.

Чтобы клубни быстрее пошли в рост, опытные дачники за месяц до посадки достают семенной материал из погреба или подвала. В это же время проводят и отбор клубней, удаляя загнившие и поврежденные экземпляры, а также клубни с пятнами и трещинами.

Отобранный картофель помещают в ящики или коробки в 1-2 слоя и оставляют в прохладном светлом помещении для проращивания. После того, как на клубнях появятся ростки и придет время посадки, проводят обработку картофеля фунгицидными и инсектицидными препаратами, а также стимуляторами роста.

Перед обработкой семенной картофель либо раскладывают в один слой на ровную поверхность и тщательно опрыскивают рабочим раствором, либо окунают в емкость с разведенным препаратом. Высаживают картошку после того, как клубни полностью просохнут.

Чем обрабатывать картофель перед посадкой от болезней

Самые распространенные болезни картошки:

• фитофтороз,
• парша,
• сухая гниль,
• кольцевая гниль,
• фузариоз,
• альтернариоз и др.

Больной клубень не только не даст хорошего урожая, но и заразит почву, а также соседние растения.

Существует масса действенных средств для обработки клубней перед посадкой, среди которых и химические, и биопрепараты, и народные средства.

Химические препараты для обработки картофеля от болезней перед посадкой

Для обработки клубней картофеля перед посадкой используют такие препараты, как:

• Кагатник – экологичный фунгицид для протравливания семенного материала перед посадкой (норма применения – 50-80 мл на 1 л воды);
• Максим Дачник – эффективное средство от грибковых заболеваний (норма применения – 4 мл на 100 мл воды);
• Максим – препарат с комплексным действием, в состав входят два активных компонента – системный и системно-контактный фунгициды (норма применения – 40 мл на 1 л воды);
• Синклер – фунгицидный протравитель для борьбы с широким спектром болезней (норма применения – 20 мл на 1 л воды).

При работе с выбранным препаратом строго соблюдайте инструкцию производителя и не забывайте о мерах предосторожности.

Биопрепараты для обработки картофеля от болезней перед посадкой

Противники использования химпрепаратов могут воспользоваться для обработки клубней более безопасными биофунгицидами:

• Алирин-Б – эффективный биологический фунгицид, способствует лучшей урожайности, увеличивает содержание витаминов в продукции;
• Альбит - комплексный биопрепарат, защищает от болезней и повышает иммунитет растений;
• Оргамика – защищает от фитопатогенных грибов и повышает урожайность;
• Споробактерин– экологически чистый биологический фунгицид против грибковых и бактериальных болезней;
• Фитоспорин-М – недорогой и эффективный препарат против многих болезней.

Народные средства для обработки картофеля от болезней перед посадкой

Чтобы защитить картофель от болезней, используют также народные средства:

• раствор марганцовки – разведите 5 г вещества в 10 л воды и опрыскайте клубни или погрузите их в жидкость на 15-20 минут;
• чесночный раствор – измельчите 1 кг чеснока, разведите в 10 л воды и дайте настояться. Опрыскивание проводят за 3 часа до посадки;
• раствор дегтярного мыла – 40 г дегтярного мыла растворите в 1 л воды, процедите и опрыскайте клубни;
• смесь медного купороса, марганцовки и борной кислоты – разведите 1 ч.л. медного купороса, 0,5 ч.л. марганцовки и 3 ч.л. борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте клубни либо опустите их в раствор;
• зольный раствор – 1 кг золы разведите в 10 л воды, тщательно размешайте и окуните в раствор клубни. До посадки они должны просохнуть. Такой способ не только обеззаразит посадочный материал, но и насытит калием. Второй вариант – опудрить клубни сухой золой непосредственно перед посадкой.

Народные средства считаются менее эффективными по сравнению с химическими препаратами, но зато они абсолютно безвредны.

Чем обрабатывать картофель перед посадкой от вредителей

В течение сезона культура подвергается атакам многих насекомых. Основные вредители картофеля:

• колорадский жук,
• проволочник,
• медведка,
• картофельная совка,
• нематода,
• тля.

В борьбе с вредителями культуры также используют и специализированные химические инсектициды, и биопрепараты, и народные средства. Применяют такие вещества непосредственно перед посадкой (добавляют в лунки, окунают клубни в раствор либо опрыскивают, затем их просушив).

Химические препараты для обработки картофеля от вредителей перед посадкой

Против вредителей картофеля используют такие препараты, как:

• Гризли – препарат-приманка для защиты от медведки (норма применения – 20 г на 10 кв.м);
• Командор – защищает от вредителей, а также улучшает развитие растения (норма применения – 20 мл на 1 л воды);
• Провотокс – современный препарат для защиты клубней от проволочника (норма применения – 40 г на 10 кв.м);
• Рубеж – инсектицид против медведки и проволочника (норма применения – 30 г на 10 кв.м);
• Табу – эффективный протравитель клубней картофеля от колорадского жука и проволочника (норма применения – 8 мл/1 л воды);
• Террадокс – препарат широкого спектра действия для борьбы со всеми почвообитающими вредителями, обладает длительным защитным эффектом (норма применения – 40 г на 10 кв.м);
• Землин – инсектицид, надежно защищает картофель от проволочника (норма применения – 30 г на 10 кв.м).

Большинство препаратов обладает продолжительным сроком действия, поэтому подходит для использования только на посадках картофеля средних и поздних сортов. Внимательно изучайте инструкцию производителя перед применением!

Биопрепараты для обработки картофеля от вредителей перед посадкой

Противники химпрепаратов могут использовать для обработки клубней перед посадкой Метаризин – этот биоинсектицид защищает растения от почвообитающих вредителей, не приносит вреда человеку и мягко воздействует на почву. Норма применения – 100 мл на 2 л воды/100 кв.м. Метаризин допускается использовать для обработки картофеля ранних сортов.

Народные средства для обработки картофеля от вредителей перед посадкой

Народные средства не характеризуются таким же долгосрочным периодом действия, как химические инсектициды. Но в качестве вспомогательного средства можно использовать и их:

• раствор березового дегтя – антисептическое средство, которое отпугивает вредителей благодаря резкому запаху. Перед посадкой достаточно окунуть клубни в раствор (30 г на 4-5 л воды). Некоторые дачники для большего эффекта в каждую лунку при посадке добавляют горсть опилок, пропитанных дегтем;
• раствор нашатырного спирта – резкий запах отпугнет вредителей, а содержащийся в составе азот станет хорошей подкормкой для растений. Перед посадкой картофелины окунают в раствор (10 мл на ведро воды);
• луковая шелуха – защитит от проволочника. При посадке в каждую лунку необходимо положить горсть луковой шелухи либо замочить клубни в луковом отваре перед посадкой.

Также отпугнут вредителей зола и чесночный настой, приготовленные по указанным выше рецептам.

Комплексные фунгицидно-инсектицидные средства

Существуют также препараты, которые действуют одновременно и против болезней, и против вредителей.

Среди комплексных препаратов перед посадкой картофеля используют:

• Клубнещит – защищает картофель от проволочника, колорадского жука и от комплекса болезней;
• Покровитель – применяют против грызущих и сосущих вредителей, а также некоторых болезней. Достаточно одной обработки на весь сезон;
• Престиж – действует против грызущих и сосущих насекомых, а также некоторых болезней.

Норма применения таких препаратов – 70-100 мл на 1 л воды. Расход – 1 л на 100 кг клубней.

Положительно на развитии культуры скажется обработка стимуляторами роста. Среди популярных препаратов – Бутон, Энергия-М, Эпин-Экстра, Циркон и др.

***

Не забывайте, что, помимо обработки клубней от болезней и вредителей, важно соблюдать правила севооборота и выполнять агротехнические приемы. Тогда картофельные растения будут хорошо защищены от многих возможных проблем.

Решаем "горящие" вопросы с обработкой сада по мере их поступления.

Невозможно собрать богатый урожай с плодовых деревьев и ягодных кустарников, ослабленных грибками и инфекционными болезнями, – все силы растений будут уходить на выживание, а не на плодоношение. Чтобы защитить сад от всевозможных патогенов, важно проводить профилактику вовремя. Когда и от чего обрабатывать растения, а также что делать, если опоздали, – на эти вопросы ответим в статье.

Зачем, когда и чем обрабатывать сад ранней весной

Возбудители самых опасных заболеваний сада (парши, монилиоза, коккомикоза, различных пятнистостей) начинают активизироваться на деревьях и кустах при первом потеплении – задолго до пробуждения почек, когда еще не полностью сошел снег, а земля не оттаяла. Поэтому уже в начале весны, при установлении минимального "плюса" ночью и температуры около 5-7°C днем, следует провести первую обработку сада от инфекционных болезней.

В средней полосе это время обычно выпадает на конец марта или первую декаду апреля. В регионах с суровым климатом обработку сада нужно планировать двумя-тремя неделями позже, а в южных областях – напротив, можно заняться этим уже в конце февраля.

Для первого опрыскивания применяются препараты на основе меди: бордоская жидкость, медный купорос (сульфат меди) либо промышленные фунгициды с хлорокисью меди в составе (Абига-Пик, Индиго, ХОМ, ОксиХОМ). Именно они лучше всего справляются с грибковыми заболеваниями плодовых, ягодных, косточковых культур и винограда при низкой температуре окружающей среды.

Медный купорос эффективно борется с патогенами, но довольно агрессивно воздействует на растения. Поэтому очень важно не превышать рекомендованные дозировки: 1-2%-ный раствор используют для молодых деревьев и ягодных кустарников и концентрацию не более 3% – для взрослых деревьев.

Бордоская жидкость отличается более щадящим действием за счет содержания извести, которая смягчает "работу" сульфата меди. Для ранневесенней обработки сада используют 3%-ный раствор бордоски. В такой концентрации этот препарат не наносит вреда растениям, зато уничтожает широкий спектр патогенов.

Эффективность медьсодержащих препаратов имеет и обратную сторону: попадание рабочего раствора на нежные почки или молодые листья может вызвать химический ожог, а восстановление после такого стресса будет долгим и мучительным. Поэтому критически важно использовать агрессивные средства строго до раскрытия почек.

Среди садоводов есть и те, кто сознательно отказывается от подобной процедуры, считая ее скорее вредной для сада, чем полезной. Аргументы их вполне рациональны: медь имеет свойство накапливаться в почве, а оттуда попадает в ткани растений и плоды. Тут каждый должен принять решение, взвесив все "за" и "против".

Что делать, если пропустили сроки первого опрыскивания

Если срочные дела, капризы погоды или другие незапланированные факторы не позволили вам вовремя наведаться на дачу и провести необходимые работы в саду, это не значит, что все пропало и урожая в этом году вам не видать. Но и бездумно хвататься за опрыскиватель с купоросом, догоняя "уходящий поезд", тоже нельзя.

Если почки на деревьях и кустарниках уже набухли и позеленели (но пока не раскрылись), нужно менять тактику и подумать, какое средство – эффективное и при этом безопасное – выбрать для обработки. Строго говоря, в этом случае придется совместить профилактику болезней со следующей по очереди обработкой – от вредителей, которые просыпаются как раз к моменту раскрытия почек, именуемому у садоводов фазой "зеленого конуса".

В это время из оттаявшего верхнего слоя почвы, куда прятались на зимовку, начинают выползать долгоносики, листовертки, медяницы, яблонный цветоед, почковая моль, грушевая листовая галлица, почковый клещ.

Целая армия прожор, едва проснувшись, начинает активно плодиться и поедать почки и бутоны прямо изнутри. Поэтому очень важно уничтожить вредителей до того, как они доберутся до своей цели. Обычно для этого используют инсектициды или инсектоакарициды широкого спектра действия: Актару, Алатар, Герольд, Инта-Вир, Искру Двойной эффект, Кинмикс, Фуфанон-Нова.

Многие инсектициды допускается смешивать с фунгицидами, и эту возможность нужно обязательно использовать, если вы хотите исправить ситуацию с пропущенным первым опрыскиванием. Также стоит повторить обработку, если вскоре после первой процедуры прошел дождь и смыл рабочий раствор.

Добавить в баковую смесь можно препараты на основе дифеноконазола (Скор, Раёк) или ципродинила (Хорус). Популярны у дачников, например, такие сочетания: Актара + Хорус, Фуфанон-Нова + Скор, Актара + Топаз.

Не рекомендуется смешивать больше двух активных препаратов. Сначала их нужно развести в отдельных емкостях согласно инструкции, а затем полученные растворы смешать. Допускается добавление стимулятора или виталайзера (Циркон, Эпин).

Сколько обработок нужно для защиты сада

Специалисты рекомендуют минимум трижды за весенний период обработать сад лечебными и профилактическими препаратами.

• Первое опрыскивание (конец марта – начало апреля) призвано уничтожить возбудителей самых опасных инфекционных болезней.
• Второе – спустя 2-3 недели после первого – поможет избавиться от основных вредителей сада.
• И третья обработка должна быть комплексной – она наносит "контрольный" двойной удар и по насекомым, и по грибкам, которые выжили или восстановились после предыдущих "экзекуций".

В случае, если первая обработка по каким-то причинам была пропущена, все еще можно сделать "двойной удар".

Время последнего опрыскивания определяют не по календарю или погоде, а по состоянию растений. Проводить процедуру следует в фазе бутонизации – т.е. на ветвях должны появиться именно розовые бутоны, но не цветы. Этот нюанс важно соблюсти, чтобы не навредить пчелам и другим насекомым-опылителям, т.к. инсектициды несут для них не меньшую опасность, чем для вредителей.

Обработку рекомендуется провести баковой смесью, которую составляют на основе одного из предложенных выше промышленных инсектоакарицидов (Актара, Алатар, Герольд, Искра Двойной удар, Фуфанон-Нова) с добавлением биофунгицида (Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Фитоспорин-М), раствора борной кислоты и регулятора роста (Бутон, Цветень, Эпин).

Каждый компонент смеси следует развести в 2 л воды, соблюдая дозировку, указанную в инструкции, смешать все растворы в баке опрыскивателя и довести объем до 10 л чистой водой. Использовать такую смесь нужно сразу, хранению она не подлежит.

***

Даже если вы пропустили такое важное весеннее дело, как первая обработка сада, у вас все еще есть шанс не отдать плоды и ягоды на съедение грибкам и насекомым. Просто качественно проведите второе и третье опрыскивания!