Введение
Рассаду начинают выращивать ранней весной, и даже если у вас теплица, открытая солнцу со всех сторон, то растения в это время испытывают острый недостаток света. На подоконнике ситуация еще хуже, особенно если речь не идет о южном окне. Тяжелее всего растениям приходится, если низкая освещенность сочетается с повышенной температурой, как часто бывает в квартире. Поэтому правильный выбор светильника играет ключевую роль. Не думаю, что есть смысл описывать "экзотические" в домашних условиях технологии, поэтому остановлюсь на двух, которые успешно использую многие годы. Это люминесцентные лампы и LED светильники.
Люминесцентные лампы: преимущества и недостатки
Преимуществом таких ламп являются, прежде всего, надежность и дешевизна. Почти у всех приличных производителей есть в ассортименте лампы, предназначенные для выращивания рассады, которые отличаются от обычных другой структурой спектра, оптимизированный для растений. Свет, излучаемый такими лампами, обычно имеет обычно розовый оттенок. Фитолампы примерно в 1,5 раза дороже обычных, но окупаются экономически, т.к. дают больше полезного для растений света, и рассада под ними развивается значительно лучше.
Если нет возможности такие лампы купить, можно досвечивать обыкновенными – эффект будет скромнее, но в любом случае это несравнимо лучше, чем выращивать без подсветки. Лампы одного и того же типа производятся разной мощности и соответственно разной длины. Чем мощнее лампа, тем лучше соотношение цена/результат. То есть одна в 58 Вт лучше, чем две по 36 Вт, а одна 36 Вт лучше, чем две по 18 Вт. Это надо учитывать сразу при выборе светильника, т.к. позднее "передумать" и использовать более мощную лампу не получится.
Светильник работает только с лампами определенной мощности (длины). Я использую лампы Fluora от фирмы OSRAM. Лампы для растений не продаются в каждом магазине, но есть смысл их найти и приобрести.
Также важен вопрос выбора светильника, в котором лампа размещена. Дело в том, что люминесцентные лампы очень сильно рассеивают свет, поэтому если поместить их в открытый светильник или светильник с белым отражателем, потери света могут достигать 80%. По моему опыту, лучше всего использовать светильники офисного типа с зеркальной отражающей поверхностью (как на фотографии ниже).
Важной особенностью использования флуоресцентных ламп является необходимость размещать их на небольшом расстоянии от листьев – порядка 12-20 см. При большем удалении очень много света теряется, а при меньшем листья могут получить ожоги. Нужно обязательно позаботиться о том, чтобы светильник или полку с растениями можно было регулировать по высоте. Это можно делать, подкладывая что-то под лоток или подвешивая светильник на карабине (как на фото ниже). Что касается необходимой мощности, то здесь все просто – площадь светильника у таких лам должна быть равна площади освещаемой поверхности.
LED-светильники/лампы: мощность, долговечность, цена
LED-светильники становятся все более популярными. Но с ними не все так просто и однозначно. LED невероятно прибыльны для продавцов – это главная причина. Безусловно, LED-освещение обладает целым рядом полезных свойств – оно более экономично, свет меньше распыляется и светильник может находиться на значительной высоте над растениями. Но есть и недостатки. Потребность растений в свете меняется с возрастом. Для обеспечения идеального развития рассады в первую неделю после появления всходов на 1 кв.м необходимо порядка 150-200 Вт, во 2-4 неделю – 100-150 Вт и позднее – около 50 Вт на кв.м. Могу сказать, что это очень яркий свет. Кто покупал светильники, знает, что это не дешевое удовольствие. Если продавец вам предлагает лампочку в 12 Вт и говорит, что этого достаточно для освещения 1 кв.м, то он вас жестоко обманывает.
Важно также знать, что понятие мощности у LED достаточно "растяжимое". Более-менее объективна мощность в Lm (люменах), но этот параметр указывают только очень хорошие производители и то далеко не всегда. Чаще всего производители лукавят и указывают потребляемую мощность в Вт или суммарную мощность LED-диодов тоже в Вт. Потребляемая мощность нам говорит о том, сколько светильник (лампочка) "съест" электричества. Но в зависимости от компонентов, из которых лампочка изготовлена, световая эффективность может сильно отличаться. Проще говоря, лампочка с заявленной мощностью 15 Вт может 4 Вт переводить в тепло, а 11 Вт – в свет и наоборот. Потребляемая мощность будет одинаковой, а светоотдача разной. Поэтому часто можно видеть, как относительно маломощная лампа снабжена большим алюминиевым радиатором, а иногда и вентилятором в придачу.
Еще большим лукавством является традиция указывать на упаковке суммарную мощность LED-диодов. То есть производитель пишет "10 диодов по 1,5-15 Вт". Но мощность определяется не только мощностью диодов, но и мощностью подключенного блока питания, который чаще всего находится внутри лампы или светильника. Цена блоков питания сильно зависит от мощности, КПД, долговечности и габаритов. Поэтому часто бывает, что лампочку с диодами в 12 Вт производитель оснащает блоком питания в 4 Вт, и светит такая лампочка намного хуже ожидаемого. Наиболее часто этим "недугом" страдают китайские производители или местные продавцы, реализующие под своей маркой с наценкой 1500% дешевый китайский товар.
Распространенным заблуждением является миф о невероятной долговечности LED-лампочек и светильников. Опять же производители и продавцы лукавят. Непосредственно LED-диоды действительно обладают очень большой долговечностью, да и в светильнике их количество обычно идет на десятки. Один выгоревший диод не портит полностью светильник. Должен сказать, что за все годы использования я не видел ни одного выгоревшего диода. Но такая долговечность не характерна для источников питания, и бывает, что лампы "мрут как мухи". Я однажды купил 6 на вид неплохих ламп для растений, но все у меня выгорели в течение 3 месяцев. Пытавшийся их отремонтировать электрик сообщил, что установленный в них блок питания дольше выдержать не мог, а подходящий более крупный просто некуда ставить. В большинстве случаев лампы неремонтопригодны.
Некоторые LED-лампы/светильники специально предназначены для выращивания растений. Они содержат светодиоды с разной длиной волны (цветом) в соотношении, оптимальном для развития растений. В самом простом варианте это смесь синих и красных диодов. Но для растений важен весь спектр. Если у вас растения растут на освещенном месте и светильник используется только для дополнительной подсветки, то такого упрощенного варианта вполне достаточно. Но если искусственный свет является основным или единственным источником, то есть смысл поискать более качественные светильники, где использованы 10-12 видов светодиодов разного цвета, включая ИК. Если же фитолампы вам недоступны, можно пользоваться обычными бытовыми лампами с белым светом, значительная часть энергии будет тратиться впустую, но это куда лучше, чем ничего.
К сожалению, в настоящее время нет единых стандартов для LED-светильников и пока их покупка – лотерея без гарантии выигрыша. Поэтому если нет лишних денег на эксперименты, я бы посоветовал более надежный вариант с люминесцентными лампами.
Световой режим
Часто я вижу, что люди досвечивают растения лишь непродолжительное время в течение дня. Это не совсем правильно, особенно при слабой мощности освещения. Досвечивать есть смысл минимально утром и вечером, а при пасмурной погоде и целый день. В 70-х годах голландцы проводили опыты по режиму досвечивания и пришли к выводу, что у рассады 10-часовое досвечивание полной мощностью дает такой же результат, как 20-часовое половинной мощностью.
Поскольку мощность света в квартире у большинства любителей совершенно недостаточна, то лучше использовать максимально доступную вам продолжительность. В первые два дня после появления всходов можно досвечивать растения круглосуточно, а дальше для обеспечения правильного фотосинтеза нужен темный период 4 часа. Остальные 20 часов можно досвечивать. Есть смысл купить механический или цифровой таймер, который сам будет включать и выключать свет в установленное время.
Обогрев растений
Обычно растения выращиваются в достаточно комфортных комнатных условиях. Но рассада часто страдает от низкой температуры почвы. В идеальном варианте при температуре воздуха 20-26°С температура почвы должна быть такой же, как температура воздуха или ниже нее на 1-2°С, а при более высоких температурах почва должна быть на 3-4°С холоднее по сравнению с температурой воздуха.
Но на подоконнике эта разница может достигать и 8-10°С. Растения даже могут страдать от физиологической засухи, когда листья испаряют значительно больше влаги, чем корни в холодной почве могут поглотить. При низкой температуре почвы снижается иммунитет, ухудшается усваивание некоторых питательных элементов, например фосфора, даже если в почве он в достаточном количестве.
Решением являются электрические коврики для обогрева корней, которые сейчас продаются достаточно часто. Коврик размещается под поддоном с рассадой. Для предотвращения потерь тепла под коврик лучше положить теплоизоляционный материал. Надо обязательно измерить, какую температуру почвы обеспечивает включенный коврик – если она повышенная, то на включатель нужно установить механический или электронный таймер, который будет, например, включать обогрев на 10 минут через каждые 15 минут. Перегрев корней представляет для растений такую же опасность, как холод, поэтому важно не переусердствовать.
Напоминаем, что остальные статьи Константина Шилина на тему выращивания рассады вы можете увидеть здесь: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4.
Если же у вас возникли какие-то вопросы к данной части материала, их можно задать автору в комментариях под этой статьей или непосредственно в его группе.
